Поплавочная удочка - это, пожалуй, самая древняя снасть. Конечно же, в
наше время она получила широчайшее распространение за счёт своей
неприхотливости, удобности, надежности и уловистости. Наверняка многие
начинали именно с неё, ведь научиться обращаться с удочкой- дело
нескольких минут. Отличительными чертами этой снасти является её
пригодность для ловли как хищной, так и мирной рыбы, а так же
разнообразие приманок. Итак, начнём с самого удилища. Оно, конечно же,
должно быть прочным и лёгким. Даже при ловле небольшой рыбы эти два
фактора очень важны. При покупки следует обратить внимание на качество
сборки и балансировку. Зачастую рыболовы покупают недорогие удилище,
если не задаются целью поимки крупной рыбы. Конечно это в большей
степени правильно. Но в этом случае следует относиться к нему
осторожней, ведь на таких удилищах пропускные кольца обычно держатся на
клею, что не позволяет их мочить. Теперь о леске. Конечно же
предпочтительней будет покупка продукции каких-нибудь известных марок.
За леской нужно постоянно следить, ведь она может сгнить или просто
перетереться. Так же следует выбирать толщину нити, в зависимости от
вида и размера рыбы. Нет смысла ловить небольших карасей на леску
толщиной 0.3 мм это их только отпугнёт. Катушка. Нет смысла покупать
дорогую катушку для поплавочной удочки, не работающей на дальний
заброс. Подойдёт небольшая спиннинговая или обычная трещотка, да, в
общем то, вполне можно обойтись и вообще без неё. Главное не забывать,
что катушка утяжеляет конструкцию, вследствие чего вы просто будете
быстрее уставать. Крючки. К крючкам следует относиться особо
внимательно так как они зачастую затупляются, сводя на нет все ваши
старания. Остроту крючка можно проверить, проведя им по ногтю. Если
осталась бороздка- то он острый, если нет-то следует подточить его
надфилем, мелкой шкуркой или просто спичечным коробком. Крючки бывают
кованные или заостренные химическим путём. Преимущество вторых- они
острее и реже затупляются, но из-за своей остроты при зацепе их
практически невозможно освободить. Поплавки. Выбор поплавка зависит от
погодных условий, течения, вида рыбы и времени суток. Существует
множество модификаций и отдать предпочтение какой- либо одной-
абсолютно неправильно. Грузило. От правильного выбора грузила напрямую
зависит уловистость снасти. Он служит для огрузки поплавка и лески.
Материалом для изготовления чаще всего служит свинец, например уже
привычным является использование разрезанной до середины охотничьей
дробины. Техника ловли поплавочной удочкой Поплавочную удочку чаще
всего применяют для ловли на водоёмах со слабым течением или вообще с
отсутствующим. С самого начала необходимо выбрать место ловли.
Поплавочная удочка имеет небольшой радиус ловли, поэтому следует сразу
подобрать наиболее перспективный участок. Таковым зачастую является
места рядом с ямами или бровками. Именно в них чаще всего и
скапливается рыба. Далее следует подобрать правильную глубину. Грузил
должен лежать на дне, не давая перемещаться поплавку. Если длительное
время отсутствуют поклёвки, следует слегка пошевелить снастью, вызвав
небольшую вибрацию. Так же возможна и ловля при течении - в проводку. В
этом случае глубина выбирается таким способом, чтобы приманка шла рядом
с дном, но не касалась его.
Удилище.
Современное удилище представляет собой составную конструкцию из
стеклопластиковых или углепластиковых трубок-колен по форме конусных
или цилиндрических (последние встречаются гораздо реже), способных
выдерживать большие нагрузки. Вершинки могут быть полыми или
комбинированными (нижняя часть полая, верхняя - сплошная). У многих
моделей удилищ отечественного производства вершинка сплошная и излишне
толстая, а значит, и утяжеленная, поэтому они при резком забросе
"клюют" - бьют кончиком по
воде.
При выборе удилища обращают внимание на основные его параметры -
материал, длину, вес, жесткость. Но есть еще и дополнительные: такие,
например, как длина в собранном виде (транспортное положение),
соединение колен (штекерное или телескопическое), толщина комлевого
колена. Когда речь идет об удилище для дальнего заброса, необходимо
знать количество и тип пропускных колец, длину и материал рукояти,
конструкцию и расположение катушкодержателя. Понятно, что при прочих
равных условиях масса удилища должна быть минимальной. И тут вне
конкуренции удилища из углепластика (или с его добавками), которые
весят на 20-30 процентов меньше, чем стеклопластиковые, они тоньше и,
однако же, жестче, да и с виду
изящнее.
Современная промышленность выпускает разнообразные удилища. Выбор их
огромен, но, выбирая удилище, следует учитывать "отличительные
особенности" той или иной
модели.
Очень важная характеристика - строй удилища, то есть форма его изгиба
под определенной нагрузкой. Чем больше и плавнее кривая изгиба, тем
удилище мягче. У средних удилищ вершина кривой изгиба находится
примерно на расстоянии 1/6 общей длины, у жестких гнется только
вершинка. Для занятий спортом желательны жесткие и средние удилища.
Рыболовы-любители, наоборот, предпочитают мягкие хлыстоватые удилища:
многим нравится, что при вываживании даже маленькой рыбки удилище
сгибается "в
дугу".
Конечно, такое деление весьма условно: например, хорошо знакомые нашим
рыболовам японские удилища "Тенрю" длиной 7,2 и 6,3 м по строю
находятся между средними и мягкими, причем семиметровое удилище весит
всего около 600 г. Рыболов, впервые взявший в руки такое удилище,
считает его слишком нежным, хлипким, не способным выдержать рывки
крупной рыбы. Но это впечатление ошибочное если сослаться на опыт
московских рыболовов, то они пользуются "Тенрю" более десяти лет, и не
было случая, чтобы при умелом вываживании крупной рыбы сломалась
вершинка, - скорее не выдерживает и рвется тонкая леска. Поломки же
чаще всего бывают во время ловли при сильном боковом или встречном
ветре, когда в результате резкого заброса, бывает, не выдерживают
средние и нижние
колена.
А вот немецкими удилищами "Гермина" (с кольцами и без колец длиной 4,5,
5 и 5,5 м) можно пользоваться и при сильном ветре: они жестче, чем
японские, с большим запасом прочности. Однако и у них есть недостаток:
в местах точечной сварки стойки верхних колец нередко отваливаются, так
что эти участки крепления надо обязательно
опаять.
Большой популярностью у рыболовов пользуются так называемые
мини-телескопы, у которых длина комлевого колена примерно 60 см. Они
очень удобны в транспортировке, легко умещаются в чемодане или рюкзаке,
хотя это достоинство имеет и свою оборотную сторону: ведь чем больше
колен, тем больше вероятность их поломки в местах
стыковки.
Телескопические удилища стоят дорого, зато при бережном отношении они
могут служить очень долго. И еще одна рекомендация. Поскольку
зарубежные фирмы выпускают удилища сериями, то лучше покупать разные по
длине удилища одной серии - тогда в случае поломки можно использовать
детали в качестве запасных. А вообще, покупая удилище, непременно
обращают внимание на длину стыков конусного сцепления одного колена с
другим. У большинства моделей это можно увидеть, осматривая
предварительно собранное удилище на просвет. Длина всех колен должна
относиться к длине конусного сцепления, как 6:1. Плотная подгонка
конусов сцепления - одно из условий хорошего
строя.
Конечно, удилище способно выдерживать большие нагрузки, но обращаться с
ним нужно все-таки бережно. Например, нельзя его собирать, то есть
приводить в рабочее состояние, резким взмахом. Причем этот внешне
выглядит эффектно, однако часто приводит к заклиниванию колен в местах
конусных соединений. Сборку колен следует вести сверху, а разборку -
снизу. Нужно следить, чтобы в сочетания колен не попадали песок, пыль,
грязь и т.п., поскольку чаще всего именно из-за этого и происходит
заклинивание колен. Закончив ловлю, надо разобрать удилище, промыть
колена и протереть сухой
тряпкой.
Бывает, провернуть колено не удается, значит, его заклинило. Попробуйте
это сделать вдвоем, но если все равно не получается, прибегают к
крайнему средству. На деревянный пол или доску кладут материю,
свернутую в несколько слоев, или тонкую резину и, удерживая колено в
вертикальной плоскости, стучат им, но с такой силой, чтобы не повредить
кромки колена. Все попытки прогрева конусного соединения огнем приводят
к порче
стекловолокна.
Самое неприятное, когда заклинивает вершинку. Проворачивать ее, а тем
более стучать ею следует с еще большей осторожностью, предварительно
обмотав ее основание
изолентой.
Как бы бережно вы ни относились к удилищу, соблюдая все правила
эксплуатации и хранения, все равно с годами стеклопластик изнашивается.
Сначала появляется сплошная сетка царапин в местах соединения колен,
затем начинает пузыриться и вздуваться внешнее покрытие, разбалтываются
конусные соединения, в результате чего ухудшается строй. Чтобы
предотвратить развитие старения, можно покрыть колена в местах
соединения тонким слоем эпоксидного клея и притереть их алмазной пастой
или мелкой шкуркой. Если вовремя не устранить износ в соединениях, то
не исключено, что в процессе ловли удилище просто развалится на части,
в лучшем случае сломается в одном из колен. Появление маленьких трещин
на концах колен - предупреждение о том, что они в любой момент могут
превратиться в большие. Поэтому, как только становятся заметны трещина,
на концы колен насаживают тонкие металлические кольца -
бандажи.
Вообще же самый неприятный для рыболова звук - это треск ломающегося
удилища. А ремонт телескопического удилища - дело непростое, ведь
соответствующих мастерских нет, замена же колен исключается, так как
отдельно их не продают. Приходится рыболовам самим придумывать способы
ремонта удилищ. Самый распространенный - все то же накладывание
бандажей: внешних, если треснула верхняя часть колена, и внутренних -
при поломке нижней части. Заметим, что с починкой толстых колен
рыболовы вполне справляются - вытачивают металлические конусные втулки
и сажают их на эпоксидную смолу, а вот с тонкой пустотелой вершинкой
все обстоит сложнее; поскольку установка соединительных конусных втулок
меняет строй удилища.
На рис.1. показана последовательность
операций при ремонте вершинки. Сначала вытачивают деревянную оправку и
вставляют ее внутрь вершинки, придавая тем самым колену необходимую для
склеивания жесткость. Из бумаги вырезают выкройки и подгоняют их по
месту, чтобы получился конусный бандаж. Затем выкройку переносят на
тонкий материал (стеклоткань, капрон), пропитывают эпоксидным клеем и
накладывают на место поломки. Прежде чем застынет клей, осторожно
удаляют оправку, иначе она приклеится и ее трудно будет извлечь из
вершинки. Когда бандаж затвердеет, его обрабатывают
шкуркой. Если вершинка
сломалась так неудачно, что ее невозможно отремонтировать, надо
попытаться изготовить новую из стеклотекстолита или из дюралюминия
В95Т. Подходящую заготовку сначала обрабатывают напильником, потом
подгоняют и полируют. Если заменяют только часть вершинки, то обе части
нужно
склеить.
Почти у всех моделей отечественных удилищ вершинку можно облегчить,
сняв излишний слой краски и лака, а заодно и часть материала с верхнего
конца (необоснованно большой запас прочности позволяет это
делать).
Длина отечественных удилищ не превышает 5-6 м, и многие рыболовы
удлиняют их. Лучше всего использовать для этого тонкостенные
дюралюминиевые трубки подходящего диаметра. Чтобы при эксплуатации они
не пачкали руки, их обматывают хлорвиниловой изоляционной лентой.
Хорошие удлинители получаются от отрезка шеста для прыжков в высоту.
Соединяют надставки с удилищем с помощью различных втулок и
переходников, но слишком длинные надставки нежелательны, поскольку
неудобны в
транспортировке.
У большинства моделей телескопических удилищ на верхнем колене есть
колечко для крепления лески. Однако это не идеальный вариант: зачастую
случается так, что плохо приклеенное кольцо выскакивает из гнезда, а
кроме того, при таком креплении петля в процессе ловли затягивается на
колечке столь туго, что ее потом приходится распутывать с помощью
иголки.
Способов крепления лески к удилищу довольно много, и некоторые из них
показаны на рис.2.
Если вам часто приходится иметь дело с крупной рыбой, и вы сомневаетесь
в надежности вершинки, лучше применять способ с дополнительным
креплением за второе колено, которое оснащают петелькой, а к ней
привязывают леску. Теперь, если при вываживании сломается вершинка,
леска все равно не потеряется и не запутается. При этом главное -
надежно и многократно обмотать ее вокруг вершинки и Плотно надеть
кембрик, иначе после вываживания вершинка может остаться в согнутом
положении, а участок лески между петелькой и резинкой будет натянут,
как тетива
лука.
Большой популярностью у рыболовов пользуется способ крепления с помощью
шпильки. Он надежен и прост, но требует установки дополнительной
детали. Шпильку делают из стальной нержавеющей пружинящей проволоки
диаметром 0,3 мм и приматывают к вершинке удилища шелковой или
капроновой ниткой, которую покрывают водостойким лаком. Кончик шпильки
должен плотно прилегать к удилищу и пружинить. Обычно шпильку
подстраховывают кембриком, натягивая его уже после того, как заправлена
леска. Оснастка должна заканчиваться отрезком толстой лески, иначе
шпилька при больших нагрузках может ее разрезать; одновременно этот
концевик предотвращает захлестывание лески вокруг шпильки.
Зарубежные рыболовы давно и широко используют различные
резиновые амортизаторы, позволяющие на очень тонкой снасти выводить
крупную рыбу. Тут есть что позаимствовать нашим умельцам: ведь как
часто нам не хватает пружинящих свойств удилища, а ловля крупной рыбы
жесткими удилищами с тонкой леской и без амортизатора - вообще
бесперспективное занятие.
На рис.3представлены некоторые варианты устройства и
крепления амортизаторов. Обычно амортизаторы делают из авиамодельной
резинки диаметром от 1,5 до 2 мм (мягкий - одну резинку, жесткий - из
резинки скрученной вдвое). Одним концом его крепят к удилищу, к другому
привязывают леску, и главное - чтобы он не болтался и при ловле не
закручивался на кончик удилища. Длина амортизаторов от 5 до 30 см: чем
он длиннее, тем мягче и надежнее работает, но вместе с тем утяжеляет
конструкцию. Амортизаторы открытого типа проще в изготовлении, но
закрытые - удобнее при ловле. Толщину резины подбирают в зависимости от
толщины
лески.
Современное удилище - вещь дорогая, деликатная, его надо беречь - и не
только на рыбалке, но и в дороге, при транспортировке, когда как раз и
случается немало поломок. Перевозить и хранить удилища можно в чехлах,
но лучше всего в жестком футляре - тубусе, который обычно делают из
дюралюминия, хлорвиниловой трубы и
т.п.
В заключение еще несколько сугубо практических советов, как обращаться
с удилищем. Всякий опытный рыболов первым делом обязательно скажет, что
удилище нельзя давать в чужие руки, класть, не подложив чего-нибудь, на
борт лодки, землю, траву, и т.п., оставлять без
присмотра.
Освобождаясь от зацепа, держите удилище так, чтобы оно составило с
леской прямую линию. Если рыба на крючке, избегайте ставить удилище в
вертикальное положение, иначе можно сломать вершинку. Закончив ловлю,
сразу же снимите оснастку с удилища и намотайте ее на
колодочку.
Меняя место ловли, переносите удилища только в разобранном
виде.
Будьте внимательны, особенно в лодке, когда отвинчиваете комлевую
пробку телескопического удилища: тонкие колена могут выскользнуть и
утонуть. А верхнюю пробку удилища рекомендуем выкрасить в яркий цвет -
она имеет свойство "прятаться", куда бы вы ее ни
положили.
Ну а если вы не чужды своеобразного честолюбия владельца первоклассной
снасти и хотите сохранить фирменные знаки на удилище, покройте их
два-три раза бесцветным водостойким
лаком.
поплавок
крючки
леска
насадки
